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류송트・살베르탕란・크류[2009] (필립・파카레) Ruchottes Chambertin Grand Cru [2009] (Philippe Pacalet) 

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제품 정보

Domaine Phileppe Pacalet
드메이누・필립・파카레

Domaine Phileppe Pacalet ドメーヌ・フィリップ・パカレ

「젊은 자연스러운 그대로의 와인 구조의 전도사」
(와)과 평 되는 실력파!브루고니를 좋아하는 사람은, 필음!


「마르셀・라피에이르의 조카이며,【프류레・락】의 양조장을 맡은 인물!」피립파카레를 소개할 때의 상투구입니다.

그러나, 지금【필립・파카레】의 이름은, 자연파 와인을 대표하는 구조손의 1명으로 동의가 된 것은 아닐까요.
(이)라고 해도그의 와인에 대한 어프로치는 불변입니다.
비오와인의 선조라고도 할 수 있는【줄・쇼베】에 사사 해, 쇼베의 철학이나 에스프리를 계승해 와인 구조로 향하는 1명입니다.

【줄・쇼베】라고 (들)물어도 그다지 감이 오지 않는 것이 정직한 곳에서 짊어지지만, 그가 남긴 철학을 계승하고 있는 생산자의 계보를 보면, 그 영향의 크기를 느끼지 않을 수 없습니다.

산화 방지제나 농약에 의지하지 말고 와인을 만들어, 게다가 숙성에 의해서 도 말해지지 않는 가메이를 낳은 마르셀・라피에이르, 줄・슈베의 제자【잭・네오 폴】로부터 와인 구조를 배운【얀・로엘】, 그 외에도【후레드릭크・코서르】,【이보・메트라】,【쟌・포이야르】등【줄・쇼베】가 남긴 서적으로부터 배운 생산자는 대부분 있습니다.
【줄・쇼베】마지막 애제자가【필립・파카레】입니다.
그는 줄・쇼베와 6년간 침식을 모두 보내, 그 철학을 배웠습니다.


그 철학이란.。。

「자연 효모를 이용해 발효 시킨다」
「SO2를 양조중에 이용하지 않는다」
「농약이나 제초제는, 밭에 사는 자연 효모를 죽여 버리기 위해 이용하지 않는다」
「화학 비료를 이용하지 않는다」
「완숙 한 건전한 과실을 이용한다」


이러한 수법은 근대적인 양조 기술이나 재배 방법이 발명되어 있지 않았던 1950년대까지는, 누구나가 가고 있던 수법입니다.
그러나, 보다 효율적으로 수익성의 높은 재배 양조법이 개발되면 그 기술은 단번에 퍼져, 고전적인 기술을 구축해 나갔습니다.
그렇지만 근년, 보다 자연스러운 재배 양조 방법으로, 그 토지의 테로워르를 충실히 표현하고 싶다고 생각하는 생산자가 조금 두개입니다만 볼 수 있게 되었습니다.쇼베의 구상을 잇는 필립・파카레도 물론 그 1명입니다.

실제의 와인 구조에 대해서는, 브루고니의 전통 품종 피노노워르나 샤르드네를 고집해, 단일의 품종이 여러가지 토양이나 기후에 따라서 다른 표정을 보이는 것을 중요라고 생각하고 있습니다.
획일적인 수법으로, 어느 결정 자른 맛을 생산하는 것은 구, 그 해, 그 토지, 그 기후가 낳는 카피를 할 수 없는 맛의 와인이 이상이라고 말합니다.
재배에 대해서는, 농약이나 제초제를 사용하지 않고, 어쨌든 성숙해 건전한 포도를 얻는 것에 주력 합니다.제경을 하지 않고 발효 시키기 위해, 과경까지 완전하게 익은 상태로 수확하는 것을 이상으로 하고 있습니다.

양조에 대하고는 SO2를 이용하지 않고, 포도를 뒤따른 천연 효모의 힘으로 발효 시킵니다.포도 본래의 풍미를 해친다고 생각하고 있는 작업도 실시하지 않습니다(르몬타쥬 등).
같은 이유로 신준의 사용에도 신중하고, 과잉인 준유래의 로스트향기를 피합니다.보산이나 보당도 실시하지 않습니다.

지금 자연파로 불리는 와인에 채용되고 있는 전형적인 수법을 실천하고 있는 필립・파카레입니다만,그의 와인에는 일부의 다른 자연파 와인에 볼 수 있는 술질의 느슨함이나 휘발성의 향미, 환원적인 뉘앙스를 느낄 것은 없습니다.
거기에는, 여러가지 양조법을 알아, 많은 경험으로부터 얻은 지식을 가지는 파카레씨만이 가능한 특징이라고 할 수 있습니다.

파카레씨는, 치밀하고 다채로운 과학적 지식을 배경으로 산화와 환원의 밸런스를 잡아, 완성된 맛의 훌륭한 와인을 낳고 있습니다.

그의 스승인 줄・쇼베도 「단순한 비과학적인 이론과 같이 생각되겠지만, 과학적인 일을 충분히 이해한 다음 없으면 이러한 일에는 임할 수 없다.이 이론은, 자연과학에 기않고 거미의 것이다.」라고 말합니다.
프류레・락으로의 경험과 5년에 걸치는 스스로의 와인 구조에 의해서 필립・파카레는 새로운 진보를 이루어보다 완성된 와인의 길을 걷고 있습니다.


피립파카레의 와인의 숙성에 관해서

우리는, 조상 전래의 방법과 아황산을 사용하지 않고 발효・양조시키기 위해서, 일부 현대 기술을 도입하고, 진짜 와인을 만들고 있습니다.
아황산은, 와인이 공기에 접하는 병조림때에만, 극히 소량 사용합니다. 아황산은 보존료와는 동의어가 아닙니다.양조 및 보존이 제대로 한 환경하이면, 와인의 숙성의 길이는, 타닌, 산미, 알콜, 이산화탄소, 침전물의 영향, 이러한 요소의 대소에 영향을 받습니다.
만약 와인이 젊을 때 마시는 경우는(병조림으로부터 3년 정도의 기간), 와인중의 이산화탄소를 뽑고 나서 마시도록, 데캐타 하는 것을 추천합니다.

3~7년 지나면, 산지 등 와인이 가지는 특징이 한층 선명히 되어 갑니다.낡은 와인을 보면, 13~15년은 숙성하고 있습니다.
그 이상으로 되면, 코르크등의 고체마다 상태나 숙성 조건에 의해서 숙성 커브는 달라집니다.단지 건전한 환경이면, 수명을 지났다고, 돌연 열화 하는 것은 아닙니다.

1992년의 「드메이누・프류레・락・BGO・큐베・파카레」를 파리나 쥬네이브로 마시면, 와인의 숙성에 대해 흥미로운 것이 있습니다.
1992년은 가벼운 됨됨이였습니다.그러나 BGO이든지, 하물며【오・메지에이르】나【크로・브죠】이면, 젊음을 잃는 대신 죽어 버렸다고 할 것은 없습니다.
하나 소중한 것은, 색은 본래의 색조로부터 약간 거뭇함을 되찾았다(원래는 벽돌색이었지만)라고 하는 것입니다.
이것은 기묘하게 보입니다만, 과피의 안트시안 성분이 적었기 때문에, 과경과 침전물로부터의 추출을 강하게 했기 때문에, 병 숙성의 천천히 한 숙성에 의해서, 이러한 색 변화가 일어납니다.
이 색 변화에 대해 하나 더예를 든다고 하면, 요전날 파리의 요리점【장미 탄】으로, (자신의)【쥬브레・샹 베르탕 2001년】을 블라인드로 마셨을 때, 2005년일까하고 생각한 만큼입니다.색이 병조림 직후와 비교하지 않고 와 진해지고 있었기 때문에입니다.


フィリップ・パカレ
일찌기 프류레・락의 양조장을 맡아인가의 DRC의 양조장의 자리를 찬 일에서도 친숙한 파카레씨는, 지금은 자연파 와인을 대표하는 생산자로서 완전히 정착하고 있습니다.개인적으로는 자연파 와인라는 말은 좋아하지는 않습니다만, 파카레가 만드는 와인이 일종 독특한 맛을 가지고 있어 맛있다고 하는 일은 틀림없습니다. 2009년부터는 라인 업도 한층 더 충실해, 향후도 눈을 떼어 놓을 수 없는 구조손입니다!

파카레 독특한 향기는 확실히 있지만, 그 이상으로 미네랄감이 강하게 나오고 있어 예년 이상으로 복잡한 향기입니다.묘미가 응축한 과실미, 잘 용해한 타닌, 강하게 해의 미네랄감등 맛봐 요소가 흘러넘치지 않아(뿐)만으로, 전체의 밸런스를 잡혀 마시는 것무렵을 맞이하려면 , 적어도 5년 이상의 시간이 필요한 것 같습니다.파카레의 라인 업 중(안)에서 톱의 마무리입니다.

*상품 화상은 참고가 되어 있습니다.신고는 상품명의 빈티지가 됩니다.

≫≫ *저희 가게의 빈티지 와인에 관한 생각

■Information
●생산국 프랑스
●지역 브루고니 지방/코트・드・뉴이 지구/쥬브레・샹 베르탕마을/
●포도 품종 피노・노아르 100%
●타입 빨강・풀 보디・매운 맛
●내용량 750ml
●보존 방법 직사 광선, 진동을 피하고, 18℃이하의 장소에서 보관해 주세요.
●비고
●수입원

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